Fahrwerke

Ach ja, sorry Smey.. zurück zu deiner eigentlichen Frage. Meinst du jetzt Gewinde oder starr??

Ich gehe jetzt einfach mal von starren aus..
also Federn: H&R oder Eibach, und Dämpfer: Bilstein, Sachs (beide noch kompfortabel zu fahren), Koni (etwas härter) oder zur not KYB (ziemlich seriennah).

darauf habe ich nur gewartet...auch ein Grund, warum ich mich nicht mehr so häufig hier bewege...aber egal.
da möchte man einem jungen Interessiertem seine Erfahrungen mitteilen und muss sich gleich rechtfertigen...

Als erstes bewege ich micht auf der E-Bucht sondern gehe zum Ansprechpartner vor Ort, wie sich das (meiner Meinung nach!!) gehören sollte.
Als zweites frage ich mich doch glatt, warum ich mir ein verstellbares Fahrwerk holen sollte, um es dann nur EINMAL einzustellen und es dann nie wieder zu ändern...
Als drittes frage ich mich warum um alles in der Welt der Lehrplan für Kfz-Lehrlinge seit Jahrzehnten diesen wohl fiesen Fehler beinhaltet, daß sich bei sich ändernder Fahrzeughöhe die Achsgeometrie ändert...ich geh morgen gleich zur Handwerkskammer...
Als viertes würde ich sagen, daß es wohl eher die 80`er waren, als Gewindefahrwerke ach so neu waren, in den 90`ern gehörte es bereits zum Standart Gewinde drin zu haben (bei uns im Osten jedenfalls..) und Prüfer sind durchaus in der Lage den Verstellbereich einzutragen, und sich nicht an die als "Empfehlung" anzusehende Vorgabe der Gutachtenvorlage zu halten. Das obliegt immernoch dem Willen des Sachverständigem (und das sollte ich wissen als Dekrafritze!)

ESSKA-16V:


Wie bereits mehrfach erwähnt, taugt das billige Zeug nichts und wird eher zur Mutprobe/Todesfalle. Um es etwas zu pauschalisieren sind Gewindefahrwerke ab 1000,- aufwärts brauchbar.

Sorry aber Quark. Für knapp 500€ gibts sehr gute. Wie das AP.
http://www.ebay.de/itm/H-R-TWIN-TU...toolid=10001&customid=url-rewrite
http://www.ebay.de/itm/KW-Gewindef...toolid=10001&customid=url-rewrite
http://www.ebay.de/itm/BILSTEIN-B1...toolid=10001&customid=url-rewrite
Alle DEUTLICH unter 1000€ und absolute TOP Teile. Ausser das ST (also Weitec) STX also mit Uniball Gelenken gibts kein anderes das mal eben über 1000€ kostet.

Das so n 150€ FRRFahrwerk Kernschrott ist da bin ich bei dir.

Und mal ehrlich: die meisten drehen danach nie wieder daran rum.

Um das gehts ja nicht. Es geht darum das man es EINMAL richtig einstellt wie man es gerne hätte.

um Einen müsstest du nach jedem Verstellen wieder eine Fahrwerksvermessung vornehmen, zum Anderen tragen heutzutage manche Prüfer die momentane Höhe zwischen Radmitte und Radlaufkante ein, und nicht den zulässigen Verstellbereich..

Das ist beides ziemlicher Quatsch. Das Vermessen der Achse ist nicht nötig da du die Achsgeometrie nicht veränderst. Du änderst nur beim Einbau die selbige weil du die Schrauben trennst.
Und nicht "manche" Prüfer sondern ALLE. Zuminderst in den letzten 20 Jahren. Des das steht ja auch so im Gutachten drin wie es einzutragen ist. Den Verstellbereich eintragen das war mal in den 90er Jahren als die Teile "ganz neu" waren und die Prüfer nicht wussten was sie da treiben.

Pustekuchen, haben die Aluteller ordentlich gefressen auf den (Edel-)stahlrohren, die Kontermutter hats Gewinde versaut oder man massiert den Dreck ins Selbige

Auch das ist soooo nicht richtig. Viele Hersteller haben KUNSTSTOFF Teller und fast keiner hat mehr Kontermuttern. Und ja wen man es halt falsch macht und das Gewinde nicht konserviert dann is gleich Essig. Aber sowas macht man mit Ahnung auch nicht.

Etliche starre Fahrwerke besitzen an der Hinterachse eine Nutenverstellung, sodaß man da noch genügend Spielraum hat die optische Grundeinstellung im Vergleich zur Vorderachse vorzunehmen. Klar nimmt man keine gleichen Vorderachs-Hinterachs-Werte wie 40/40, sondern umgangssprachliche "Keilfahrwerke" um eine harmonische Optik zu bekommen. Bis jetzt habe ich es NUR bei H&R gesehen, daß das Fahrzeug genau so tief kommt, wie es beschrieben ist. Skeptisch sollte man schon werden, wenn EIN Federnsatz für ein Fahrzeug vom 1.3er bis um 2.8er angeboten wird! Bei der (vorzugsweise gekürzten) Dämpferauswahl hättest du da sprichwörtlich die Qual der Wahl.

Da hast natürlich recht.

Und welche Firma oder welches explizite Modell würdest du mir stattdessen empfehlen ?

Ich würde in diesem Fall kein Gewinde empfehlen.
Wie bereits mehrfach erwähnt, taugt das billige Zeug nichts und wird eher zur Mutprobe/Todesfalle. Um es etwas zu pauschalisieren sind Gewindefahrwerke ab 1000,- aufwärts brauchbar.
Und mal ehrlich: die meisten drehen danach nie wieder daran rum. Zum Einen müsstest du nach jedem Verstellen wieder eine Fahrwerksvermessung vornehmen, zum Anderen tragen heutzutage manche Prüfer die momentane Höhe zwischen Radmitte und Radlaufkante ein, und nicht den zulässigen Verstellbereich...und wenn man dann nach paar Jahren denkt: Och, ich steck jetzt mal ein größeres Rad drauf und dreh ihn ein Stück höher...Pustekuchen, haben die Aluteller ordentlich gefressen auf den (Edel-)stahlrohren, die Kontermutter hats Gewinde versaut oder man massiert den Dreck ins Selbige weil man es ja ungern komplett demontiert zum verstellen. Möchte man dann vielleicht noch ein Rad mit heftiger ET verbauen gehts schon los mit Spurplatten usw., weil man sonst am dicken Gewindefederbein nicht mehr vorbeikommt...

Etliche starre Fahrwerke besitzen an der Hinterachse eine Nutenverstellung, sodaß man da noch genügend Spielraum hat die optische Grundeinstellung im Vergleich zur Vorderachse vorzunehmen. Klar nimmt man keine gleichen Vorderachs-Hinterachs-Werte wie 40/40, sondern umgangssprachliche "Keilfahrwerke" um eine harmonische Optik zu bekommen. Bis jetzt habe ich es NUR bei H&R gesehen, daß das Fahrzeug genau so tief kommt, wie es beschrieben ist. Skeptisch sollte man schon werden, wenn EIN Federnsatz für ein Fahrzeug vom 1.3er bis um 2.8er angeboten wird! Bei der (vorzugsweise gekürzten) Dämpferauswahl hättest du da sprichwörtlich die Qual der Wahl.

Dämpfer?
Klarer Fall, du "klaust" deinem Dämpfer ja 40mm Weg (bei 40er Federn). Somit fährt sich der Dämpfer IMMER wie wen dein Wagen voll beladen ist. Das fährst sich nicht nur scheisse sondern sorgt auch dafür das dein Dämpfer sehr viel schneller verschleist. Du musst dir vorstellen das es eine Kennlinie gibt und diese Kennlinie kann nie im "normalen" Zustand sein weil der Dämpfer nie die letzen 40mm nutzen kann. Die neuen "gekürzten" sind nicht etwa "abgesägt" sondern haben einen um 40mm kleinere Eintauchtiefe und somit auch eine geänderte Kennlinie die eben der Feder angepast ist. Bei mehr als 40mm DARFST du gar nicht die Seriendämpfer nehmen sondern BRAUCHST andere. Das steht auch so in den Gutachten drin.

Domlager?
Hier brauchst du keine neuen und "brauchst" diese auch nicht tauschen. Man tauscht die aber weil du eh alles zerlegst und die Domlager ein Verschleissteil ist. Jetzt baust du wieder alles zusammen und hast dann ein x Jahre altes Domlager wieder drin das in absehbarer Zeit eh verreckt. Somit musst du dann WIEDER alles zerlegen. Aus dem Grund macht man gleich ein neues rein. Vorallem da ein gutes ja gerade mal 20€ kost. Das macht den Bock net fett.
Einbauen musst natürlich das passende. Also für den Golf 2. Brigt ja nix wen du eins vom BMW einbaust das garnet past.

Ich habe jetzt auch mehrmals gelesen, dass man neue Domlager verbauen soll, wenn man ein neues Fahrwerk verbaut. Warum macht man das genau und muss man da fahrwerkspezifische Domlager einbauen oder kann man da x beliebige für den Golf nehmen ?

Gefahren bin ich schon jede Menge

KW V1, V2, AP, DTS, TA Technix, Supersport, FK, H&R, Hiltrac, GTS, Lowtec, Weitec. Momentan fahre ich im Santana ein GTS, im ST eine AP, im RS ein AP und im Golf ein TA. Wobei letzeres kompletter Kernschrott und reif für die Tonne ist! Das hab ich auch nur eingebaut weil es beim damaligen Kauf des Wages schon im Kofferraum lag

Wiegesagt mit einem AP machst du nichts falsch.

Danke, das hilft mir schon sehr weiter.
Was fährst du denn für ein Fahrwerk in deinem Golf ? Bist du damit zufrieden ?
Und was bist du eventuell vorher gefahren und wie waren die ?

Ich würde NUR ein Gewinde kaufen! Warum?
- Kannst du einstellen wie du willst.
- Kannst du Toleranzen vom Auto mit ausgleichen.

Vorteil von fixen Fahrwerken:
- Der Preis!

Das Problem liegt einfach daran das du bei fixen wirklich nix machen kannst. Sprich bei so 40/40 Fahrwerken kommt es sehr oft vor das die Kiste hinten zu tief liegt. Sprich es sieht immer aus wie wen du überladen bist.

Beim Gewinde würde ich DTS, AP und Supersport (NUR das Black Edition, der rest ist Kernschrott) als Preis/Leistungssieger sehen. Und vergiss den Quatsch das Fahrwerk X ein umgelabeltes KW V1 ist. Ausser bei dem erwähnten Supersport Black Edition ist das bisher bei KEINEM Nachgewiesen.